Hong Kong a deux visages. Le premier regarde vers l'ouest, en direction de la Grande-Bretagne, gardienne coloniale depuis plus de 150 ans de ce territoire de 426 milles carrés composé d'une péninsule densément peuplée et de 236 îles.

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autre visage est tourné vers le nord, dans l'attente - et peut-être avec nervosité - de la République populaire de Chine, gardienne de Hong Kong depuis le 1er juillet 1997 en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique, qui stipule explicitement que la région continuera d'être autonome pendant au moins 50 ans.

La compagnie aérienne nationale Cathay Pacific augmente le nombre de ses vols quotidiens avec des Boeing 777-300ER récemment réaménagés, qui offrent des améliorations esthétiques et ergonomiques dans les trois cabines pour un atterrissage en douceur sur l'île de Chek Lap Kok.

Personnellement, je suis heureux d'éviter le virage serré à 45 degrés à basse altitude nécessaire pour s'approcher de l'ancienne piste de l'aéroport de Kai Tak, volant si près des tours d'habitation que les passagers pouvaient voir le linge sécher sur les toits.

Des sensations vertigineuses d'un autre genre vous attendent sur la Sky Terrace 428 au Victoria Peak. La plus haute plate-forme d'observation de Hong Kong offre une vue panoramique à couper le souffle sur les îles jusqu'à 22 heures tous les soirs (adultes 75 HK$, enfants 38 HK$).

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Le trajet de 1,4 km jusqu'au sommet, sur l'un des plus anciens funiculaires du monde, dure moins de 10 minutes dans de beaux tramways à deux voitures, qui gravissent sereinement une pente de 25,7 degrés sur la partie la plus escarpée du parcours (billet aller-retour adulte 88-108 HK$, enfant 44-54 HK$).

De ce point de vue, plus de 500 gratte-ciel étincelants (les plus nombreux au monde) s'élancent majestueusement vers le ciel, séparés par le port de Victoria, où une symphonie de lumières nocturne illumine la ligne d'horizon du bord de mer avec des lasers, des projecteurs et des écrans LED sur une musique enregistrée.

Kowloon

Les divisions économiques sont immédiatement évidentes de l'autre côté de l'eau, à Kowloon, autrefois célèbre pour son enclave fortifiée anarchique de plus de 30 000 habitants, que les Britanniques ont démolie en 1994.

Les empreintes de main de plus de 100 célébrités de la célèbre industrie cinématographique de Hong Kong forment une avenue de stars dans le quartier culturel de Victoria Dockside, où les boutiques de créateurs invitent à venir. Le grandiose espace commercial et artistique K11 Musea présente des installations excentriques sur 10 étages, dont la sculpture satirique en bronze CCTV de Joan Cornella.

Remontez Nathan Road jusqu'à Tung Choi Street, près de la station de métro Mong Kok, et les prix exorbitants sont remplacés par les trop bonnes affaires pour être vraies du Ladies' Market, un tronçon d'un kilomètre d'étals ouverts regorgeant de faux sacs à main Louis Vuitton, d'appareils électroniques, de pyjamas en soie et d'articles de décoration colorés.

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Les transports publics sont bon marché et sans stress grâce à la carte à puce rechargeable Octopus, disponible dans les magasins de proximité et aux distributeurs automatiques des stations des 13 lignes du MTR, codifiées par couleur

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Le guide

En explorant la ville à pied avec un guide bilingue compétent de Hong Kong free tours, vous découvrirez des histoires fascinantes sur l'artisanat avant et après la rétrocession, comme celle de Yam Wai-sang, 66 ans, propriétaire de deuxième génération de la Kwong Wah Printing Company, identifiée par une fresque peinte à la main sur la porte coulissante en métal à Sheung Wan,

qui gère l'atelier comme un musée vivant, avec une machine à imprimer Heidelberg Windmill en état de marche, utilisée avec amour depuis plus de 50 ans. Yam est une sorte de célébrité, puisqu'il est apparu dans le clip de la chanson Sing Me To Sleep du DJ norvégien Alan Walker, qu'il me montre fièrement comme ayant été visionnée plus de 720 millions de fois.

Les expressions changeantes de Hong Kong sont capturées dans les moindres détails sur les murs de la Blue Lotus Gallery, située dans un coin discret du quartier décontracté de Sheung Wan.

Dirigé par la directrice Sarah Greene, née à Gand, et rôdé par ses deux chiens Lulu et Chippy, l'espace aéré explore la culture et l'identité de Hong Kong à travers différents objectifs photographiques, dont la photo noir et blanc en contre-plongée de Fan Ho, datant de 1959, du marché central, aujourd'hui très prisé pour les selfies.

L'exposition récente de Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong, a mis en lumière les communautés isolées qui vivaient autrefois de la pêche et de l'agriculture, mais qui ressemblent aujourd'hui à des reliques envahies par la végétation.

Une propriété abandonnée, récupérée par Mère Nature, est visible lors d'une randonnée de l'après-midi depuis le géoparc mondial de l'UNESCO de Hong Kong, où se trouve une colonne en forme de S composée de rares roches hexagonales de couleur claire formées après des millions d'années d'activité volcanique.

Un itinéraire ombragé relie la plage de sable doré du village de Pak Lap, où pullulent les libellules couleur sucre caramélisé et où les touristes se jettent à l'eau en kayak, et le temple Tin Hau du XVIIIe siècle à Leung Shuen Wan, construit par des pêcheurs et des villageois

. Incongrûment, un magasin d'alimentation M&S récemment ouvert brille de mille feux au milieu des vendeurs traditionnels près du port. C'est la seule fois de mon voyage où je regrette silencieusement une intrusion britannique.

Où manger

Les deux visages de Hong Kong parlent le même langage lorsqu'il s'agit de nourriture : simplicité et excellence. La région compte presque deux fois plus de restaurants trois étoiles Michelin que la Chine continentale et seulement deux de moins que le Royaume-Uni.

Une fusion enivrante de cuisine cantonaise traditionnelle et d'influences européennes est évidente à différents niveaux de prix, des omniprésents dai pai dongs (étals de nourriture en plein air sans chichis transmis de génération en génération) aux temples de la gastronomie avec un service impeccablement synchronisé.

Un élégant salon de thé de style chinois, orné de paons se gonflant la poitrine, accueille les dim sum contemporains et les cocktails inspirés du thé de la Dim Sum Library. Les rouleaux de morue croustillante incrustés de champignons termites du Yunnan (HK$88 pour trois) sont le partenaire idéal des boulettes de crevettes har gau à la truffe noire, aromatiques et intensément savoureuses (HK$78 pour trois).

Yum Cha, dans le centre touristique animé de Tsim Sha Tsui, propose les présentations les plus mignonnes et les plus adaptées à Instagram de succulents dumplings et bao buns. Les cochons blancs cuits à la vapeur et fourrés au porc barbecue (49 HK$ pour trois) sont presque trop mignons pour être dévorés avec leurs oreilles et leurs groins roses sculptés à la main, mais la gourmandise l'emporte.

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Le restaurant familial High Island (Yau Ley) Seafood Restaurant, situé dans le village de Sha Kiu, tire pleinement parti des prises des pêcheurs locaux. Les crevettes géantes frites avec un glaçage à la sauce soja fondue (178 HK$ pour huit) arrivent brûlantes et il faut des doigts en téflon pour les débarrasser de leur carapace collante.

Des lustres en forme de cage à oiseaux sont suspendus sereinement dans la somptueuse salle à manger bleu roi du Man Wah, étoilé au Michelin. Le plat cantonais de base, l'échine de porc ibérique grillée et glacée au miel de longane (HK$488), se targue d'être le meilleur de la ville. Cette symphonie salée-sucrée fond sur la langue, tandis que le succulent filet de mérou cuit à la vapeur, servi sur un lit de chair de crabe, de tomates et de brocolis, est divin (HK$368).

Célébrant sa 16e année consécutive avec deux étoiles Michelin, l'Amber at The Landmark, Mandarin Oriental séduit les yeux avec une salle à manger or et beige aux élégantes banquettes incurvées.

Les menus français contemporains de huit plats sans produits laitiers du chef Richard Ekkebus (HKS2058-2888 par personne, service en sus) peuvent inclure une visite de la cuisine avec une vue ininterrompue sur le personnel en mouvement, tandis qu'un plat est préparé à une table privée pour être savouré. La philosophie culinaire du chef est affichée bien en évidence sous la forme d'un manifeste en sept points.