Por que ir para o local é a única maneira de visitar o destino dos sonhos, Bali

“Você não pode entrar no templo a menos que esteja feliz; você tem que estar sorrindo ao fazer uma oferta”, diz minha guia Srix, com um sorriso radiante que se estende por seu próprio rosto.

Estou do lado de fora do Templo Gunung Kawi Sebatu, perto de Ubud, no centro rural de Bali, enquanto tento fixar um sarongue na minha cintura. A roupa tradicional com uma gravata dourada de tecido selendang é obrigatória para entrar no templo hindu, onde estou prestes a experimentar uma

Visitas turísticas a locais sagrados na ilha indonésia causaram alguma polêmica nos últimos anos, com relatos de mochileiros de biquíni, influenciadores nus e interrupções nas apresentações de dança.

De acordo com a Agência Central de Estatísticas da Indonésia, houve 7,75 milhões de chegadas internacionais nos primeiros sete meses de 2024 — um aumento de 20% em relação aos números do ano anterior. Esses números, juntamente com os relatos de comportamento impróprio, levantaram preocupações sobre o turismo excessivo. No entanto, este também é um país que depende muito dos fundos dos visitantes

A operadora de turismo Intrepid afirma que a melhor maneira de encontrar um equilíbrio feliz é ficar em acomodações de propriedade local, visitar comunidades remotas e seguir a orientação de líderes turísticos locais, como Srix, que são sensíveis às culturas tradicionais.

Enquanto caminhamos pela entrada principal, ela aponta duas estátuas com “rostos assustadores” e me diz: “É assim que, quando entramos no templo, temos que perder nossos pensamentos negativos, apenas o positivo que você pode trazer”.

Entramos nas piscinas de purificação, onde Srix me mostra como orar, sentada em uma pose de ioga, e me convida a fazer um desejo antes de fazer uma oferenda e entrar no primeiro lago.

Colocando minha cabeça embaixo da fonte que flui rapidamente, a princípio me sinto muito britânica, desconfortável com meu sarongue, mas a água refrescante na umidade profunda de Balian desperta meus sentidos e é imediatamente relaxante.

Qualquer negatividade que eu tenha conseguido passar pelas assustadoras estátuas do templo agora definitivamente desapareceu, e eu certamente me sinto em paz nos exuberantes arredores tropicais de Bali, que é uma ilha predominantemente hindu, enquanto o resto das ilhas da Indonésia são muçulmanas.

À noite, tenho a chance de experimentar a dança tradicional balinesa dos artistas do Sekehe Gong, apoiados por uma banda de músicos de gamelão de bambu no Cafe Lotus, que tem o deslumbrante cenário iluminado do Templo Saraswati.

As dançarinas chegam com vestidos dourados tradicionais e, ao fazerem uma série de poses angulares, tenho a repentina sensação irritante de que uma delas está olhando para mim, com o rosto coberto de maquiagem tão forte quanto uma boneca de porcelana.

Créditos: PA;

um momento, seu sorriso é uma típica e linda recepção balinesa, antes que uma flexão de suas sobrancelhas o transforme em um olhar intimidador. Em seguida, seus olhos disparam para o lado e voltam na hora perfeita para ouvir a música, enquanto seus dedos rapidamente fibrilam e seu pescoço se contorce ao ritmo acelerado da bateria

Enquanto nos sentamos no restaurante, que tem uma série de mesas baixas elegantes com assentos almofadados com vista para um lago atmosférico, pergunto a Srix se os movimentos bruscos e fixos dos olhos tinham um propósito. Ela me diz: “Na dança balinesa, todo o seu corpo está se movendo, seus olhos, seus dedos, seu pescoço; é sua identidade, é sua personalidade.”

No dia seguinte, participo de um workshop de gamelão que apresenta o “básico” dessa versão indonésia do xilofone. Minha professora, Ngurah, demonstra com o martelo curvo uma melodia aparentemente simples de cinco notas, que depois são silenciadas com a mão esquerda

“Fácil”, eu acho, até tentar fazer com que minha mão esquerda tente seguir a direita. Meu coração está disposto, mas minha coordenação claramente não é tão forte e eu faço uma bagunça ridícula, silenciando as notas antes mesmo de

Depois que minha tentativa entusiasmada, se não musical, termina, Ngurah me dá uma versão completa da dança gamelana tari baris, ou dança do soldado, que eu estava aprendendo. Suas mãos flutuam e se sacudem acima do gamelão, tocando cada nota perfeitamente em sintonia com a música enquanto ela toca hipnoticamente, me dando uma apreciação renovada pela

Na manhã seguinte, começo cedo às 2h30 da manhã para subir o vulcão adormecido Monte Batur para ver o nascer do sol. Ao sair do início da trilha, rapidamente fica claro que meu grupo não será o único a fazer a peregrinação, pois um fluxo constante de lanternas pode ser visto ziguezagueando no escuro na encosta da

Créditos: PA;

A caminhada até o cume de 1717 m é em rocha vulcânica irregular, mas nunca é muito íngreme ou escorregadia e eu chego ao topo mais cedo do que eu esperava, sempre tendo um vislumbre do céu avermelhado no horizonte sobre um manto de nuvens. Em um dos muitos bancos na borda externa da cratera do vulcão, eu me sento para apreciar o show de luzes da natureza. O céu rola lentamente de um vermelho profundo para um tom dourado — a mesma cor da gravata de sarongue selendang usada nas têmporas. Não é de admirar que essa seja chamada de “cor sagrada” neste país.

À medida que a luz do dia se espalha, vejo vislumbres através da camada de nuvens da vasta paisagem verde ao nosso redor e Srix me diz que o povo de Bali está determinado a manter a reputação de sua ilha como “a ilha verde” por meio do uso de regras rígidas de planejamento.

Ela diz: “Não temos permissão para construir mais do que as copas dos coqueiros, então são três andares e nada mais alto.”

A manhã seguinte me permite ter uma visão mais realista da ilha verde, enquanto o guia de ciclismo Dewa me leva em um passeio sobre duas rodas pelas aldeias de Bayung Gede e Tampak Siring.

Felizmente, devido ao calor, descemos a ladeira, passando por campos de arroz onde os grãos estão esperando para serem colhidos, antes de parar em uma casa de aldeia onde eles cultivam quase todos os alimentos de que precisam. Ele me diz: “As pessoas aqui estão felizes, não precisam de dinheiro para comprar novos telefones, aqui é tranquilo

Minha próxima parada é na vila de Sibetan, que tem uma vista deslumbrante das florestas até o mar e até a ilha vizinha de Lombok. Minha acomodação para passar a noite é com Suarti e sua família, que fazem parte de um projeto para trazer dinheiro para sua aldeia, fornecendo estadias em casa com o objetivo de impedir que a geração mais jovem saia para a cidade para ganhar a vida

Estou hospedado em um bangalô simples com banheiro que, conta Srix, com uma risadinha, é tradicionalmente usado como uma “sala de produção”, uma suíte de lua de mel onde os casais ficam por três dias depois de se casarem.

Wayan Nanik e Adit, ambos com 20 e poucos anos, me mostram a vila, parando a cada dois metros para explicar como quase todas as plantas ou árvores têm vários propósitos, mas o mais importante é produzir álcool. Esses dois jovens empreendedores estão engarrafando o vinho feito com frutas fermentadas de salek e criando os rótulos, além de organizar sua própria campanha no YouTube e nas redes sociais para

Adit me leva ao templo, onde ele me mostra um grande sino de madeira e me diz: “Este é o WhatsApp da vila, batemos forte e rápido em caso de emergência”.

Ao me despedir de meus anfitriões, percebo que, assim como as regras do templo que proíbem você de trazer infelicidade para dentro, também deixei para trás qualquer estresse e negatividade reprimidos durante minha viagem, graças à bela Bali e seu povo maravilhosamente acolhedor.