La mezcla perfecta de surf, ciudad y safari

Lavada por una marea alta durante la noche, la larga y vacía franja de arena que bordea la bahía de Maputo es extraordinariamente prístina. Sólo un conjunto de huellas recorre las dunas, considerablemente más grandes que las mías.

"Sueño con encontrar un elefante aquí abajo", reflexiona el guardabosques Miguel Gonçalves, que ha visto muchas pruebas que sugieren que estos grandes mamíferos cruzan hacia el océano. "Quizá algún día".

Forma parte del recientemente fusionado Parque Nacional de Maputoun mosaico de 1.700 km2 de zonas marinas, costeras y praderas, ofrece a los visitantes la posibilidad de ver elefantes, jirafas, tortugas y ballenas jorobadas (potencialmente) en un mismo día.

Esta región, fronteriza con Sudáfrica, siempre ha formado parte de un importante corredor de elefantes, aunque su número se redujo drásticamente en la década de 1980, durante la guerra civil del país. En la actualidad, el número de elefantes está aumentando, el avistamiento de animales está mejorando rápidamente y la inversión en turismo parece que convertirá a Mozambique en un destino de safari y playa de primer orden en los próximos años.

Playas de ensueño

Después de pasar un día explorando el parque por el interior, Miguel me lleva en coche por la playa vacía para observar las ballenas jorobadas que saltan en el horizonte.

Abrazando la ladera de una bahía protegida al final de la playa, 22 suites brillan entre las dunas, parte del White Pearl Resort de Ponta Mamoli. Los muebles de madera y la ropa de cama flotante están decorados con una paleta de colores inspirada en la arena sedosa, la madera erosionada y las olas espumosas del océano Índico. Lo mejor de todo, sin embargo, es la interminable vista del cielo y el mar. Me paso horas contemplando cómo el sol se oculta y se eleva sobre el horizonte, mientras escucho los jadeos y rugidos de las poderosas olas.

En mis paseos matutinos por playas vacías que se extienden hasta el infinito, a menudo me sorprendo con el chillido de las águilas pescadoras, que acaban por posarse en los grupos de fynbos que trepan por la costa. Cuando vuelvo al complejo, las tumbonas ya están instaladas en la arena y mi mayordomo (que me sirve todas las comidas en el restaurante o en la habitación, según me apetezca) está preparando un desayuno a base de fruta fresca, bollería y granola casera. Aunque hay opciones de paseos a caballo, caminatas entre tortugas, kayak y safaris marinos con delfines, el principal objetivo de una estancia en White Pearl es relajarse.

Una ciudad sorprendente

De White Pearl a Maputo, la capital de Mozambique y punto de entrada y salida de vuelos internacionales, hay dos horas en coche. Aunque obtuvo la independencia en 1975, entre los vestigios de la dominación colonial portuguesa se encuentran el idioma, una excelente cocina de fusión y una arquitectura notable, aunque en ruinas.

En un recorrido a pie con Maputo a Pe(maputo-a-pe.com; 2.500 meticales), descubro algunos de los aspectos más destacados de la ciudad. Construida por los británicos entre 1908 y 1916, con una gran cúpula diseñada por un socio de Alexandre Gustave Eiffel, la estación de tren está considerada una de las más bellas del mundo, según me cuenta con orgullo mi guía Herminio. Altos pilares y celosías de hierro forjado decoran la estructura de color crema y verde menta, donde los trenes siguen circulando hacia los suburbios de la ciudad.

Por lo demás, la arquitectura es una curiosa mezcla de casas Art Decó y viviendas sociales de geometría agradable diseñadas por el famoso arquitecto postmodernista portugués Pancho Guedes en los años anteriores a la independencia. Pero algunas de las muestras públicas más vistosas son murales y esculturas de artistas locales, que han contribuido a crear una próspera escena en las últimas décadas.

En el distrito del centro, cerca del Museo Nacional de Arte, Guilherme es uno de los varios escultores tradicionales que trabajan en un estudio abierto perteneciente a la Asociación de Escultores Makonde. Su tienda está repleta de máscaras y torres de cuerpos tambaleantes, todo ello reflejo de las creencias en el más allá.

En el exterior del Centro Cultural Franco-Mozambiqueño (CCFM) llaman la atención las piezas de Goncalo Mabunda, que ha transformado en obras de arte armas, misiles y orugas de tanques utilizados en la larga y debilitante guerra civil de Mozambique, que duró 15 años (1977-1992).

Sin embargo, el artista más influyente y conocido internacionalmente fue el pintor, poeta y comentarista político Malangatana, que plasmó la transición del país del colonialismo a la independencia. Hay varias obras suyas en el Museo Nacional de Arte, institución que él ayudó a fundar.

Su estilo característico de figuras coloridas y densamente pobladas que se enroscan unas en otras se reconoce al instante en varios murales de la ciudad, incluido uno en los jardines del neogótico Museo de Historia Natural. Esta atracción es quizá la parada más insólita de mi visita a la ciudad, sobre todo porque uno de los objetos expuestos es una serie de vitrinas que muestran las distintas fases del embrión de un elefante durante sus 22 meses de gestación, todo ello conservado en formol.

Aunque hoy resulte empalagosa y macabra, la colección estaba destinada a estudios científicos y sin duda parecía una buena idea hace 50 años, cuando se sacrificaban miles de elefantes. Pero afortunadamente -por ahora- la próspera especie está lejos de ser una polvorienta reliquia en una vitrina de museo. Aunque no siempre se puedan ver, siempre quedan esas huellas en la arena.